泰雷诺酒庄（Eco Terreno）位于美国加利福尼亚州（California）索诺玛县（Sonoma County）的亚历山大谷（Alexander Valley）产区criollo红酒，该酒庄致力于打造出一个生态葡萄园，通过更为注重生态的葡萄种植技术，实现与自然的和谐。
2012年，马克·里昂（Mark Lyon）创建了泰雷诺酒庄，他不仅是这座酒庄的庄主，同时还是酒庄的酿酒师。马克对于葡萄酒的兴趣，开始于他16岁频繁的欧洲旅行。在旅行的过程中，马克对欧洲的葡萄酒文化产生了浓厚的兴趣。马克带着对葡萄酒的热情，来到了加州大学戴维斯分校（UC Davis）学习酿酒，并于1978年获得了发酵科学专业的学士学位。此后不久，马克被索诺玛县（Sonoma County）吸引。1980年，马克和父亲若斯提·里昂（Rusty Lyon）一起在亚历山大谷购买了49公顷的园区，在马克的管理下，园内有37公顷园地被开垦为了葡萄园。在过去的几十年里，马克一直在研究葡萄种植的知识，他与加州大学的酿酒厂合作，启动了葡萄酒研究项目，这一项目对于社区做出了贡献，所以马克在2005年赢得了“杰出校友奖”。与此同时，他还被《餐厅葡萄酒》（Restaurant Wine）杂志评为“年度酿酒师”。
泰雷诺酒庄的葡萄园位于亚历山大谷的最高处，被分为两个地块：里昂葡萄园（Lyon Vineyard）和锡恩葡萄园（Cisne Vineyard）。里昂葡萄园占地49公顷，园中的泥质壤土肥力适中，非常适合种植赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和马尔贝克（Malbec）。此外，葡萄园还有黏土，粘性较强的黏土是种植赛美容（Semillion）和长相思（Sauvignon Blanc）的理想选择，而沙质土壤，更适合种植霞多丽（Chardonnay）和味而多（Petit Verdot）。锡恩葡萄园位于俄罗斯河的东岸，占地10.9公顷，该葡萄园主要种植白葡萄。锡恩葡萄园主要有两种土壤类型：火山岩和黏土。黏土主要种植长相思，火山岩则适合种植霞多丽。泰雷诺酒庄的酿酒葡萄全部来自里昂葡萄园和锡恩葡萄园。园中树龄50年以上的长相思共有3公顷，树龄50年以上的赤霞珠共有2.43公顷。
为了生产出更高品质和更具风味的葡萄酒，泰雷诺酒庄决定将葡萄园转为生物动力耕作，不使用杀虫剂，在葡萄园内种植覆盖作物以增加生物多样性，采用堆肥的方式增加土壤活力，雨季储水以备旱季使用。除此之外，为了减少碳足迹，酒庄使用当地木桶来酿酒。马克的许多酿酒技术都来自法国波尔多（Bordeaux）和勃艮第（Burgundy）的酒庄，所酿造的葡萄酒可以说是新旧酿酒技术的完美结合。
泰雷诺酒庄的酒款不多，但每款酒都采用独特的工艺酿造。1999年，马克发布了他的第一款酒,使用亚历山大谷的赤霞珠酿制的塞巴斯蒂亚尼（Sebastiani），这款酒还曾入选《葡萄酒观察家》（Wine Spectator)——杂志的封面酒款，同时也是年度葡萄酒100佳之一。2007年亚历山大谷赤霞珠被著名酒评家斯蒂芬·布鲁克斯（Stephen Brooks）评为《醇鉴》（Decanter）年度最优质赤霞珠的第二名。酒评家罗伯特·帕克（Robert Parker）更是给予马克的赤霞珠葡萄酒高达95的评分。2015年，2012年份的泰雷诺酒庄老藤赤霞珠干红葡萄酒（2012 Eco Terreno Old Vine Cabernet Sauvignon）获得了旧金山国际葡萄酒大赛（San Francisco International Wine Competition）的银奖。
致的讲，可以说它们不是一种东西。
可可豆相当于咖啡豆中的阿拉伯咖啡豆。
咖啡豆是一个统称，它巧克力的成分：
制造黑巧克力的主要材料有两种：可可豆和糖。可能是由于优质巧克力制造商的大肆渲染，现在流行以巧克力中的可可含量来评价巧克力，好像它是影响巧克力成品品质的唯一因素。然而事实上，高含量的可可完全有可能生产出低品质的巧克力。依我看来，大部分可可含量在85％以上的巧克力味道都不好，最佳的可可含量大约在55％-75％之间。最关键的是可可豆的质量。也许最能体现技巧的是，在一定量的多种混合可可豆中加入多少份额的糖。经济因素的考虑也很可能影响到这一比例，因为糖比可可豆便宜10倍，比可可脂便宜20倍以上。
同咖啡一样，可可豆的种类主要有两种。薄壳的克里奥罗（criollo，在西班牙语中意指“本地”）可可豆相当于咖啡豆中的阿拉伯咖啡豆，它代表了产地比较稀少、质地不太坚硬、风味不太浓郁的一类可可豆，其产量最多，占世界总产量的10％。这种可可豆生长在委内瑞拉、加勒比海、印度洋和印度尼西亚。这种小树结着中等大小带深槽的豆荚，随着成熟，槽逐渐消失，变成细点。
厚壳的佛拉斯特罗（forastero）（意指“国外”）可可豆与咖啡豆中的罗拔斯塔（robusta）咖啡豆同类，在非洲和巴西大量种植。同样，它也很结实，风味不足，需要剧烈的焙炒来弥补不足。也正是这种高强度的焙炒使大部分黑巧克力带着一种焦香味。最好的制造商也在他们的产品中混合了一些佛拉斯特罗可可豆，因为它们能赋予巧克力优良的质地和延伸性。但只有克里奥罗可可豆才能提供优质巧克力的酸度、平衡度和复杂度。
一般来说，如果黑巧克力中的可可固形物含量在50％以下，那么它们的品质不会太好。因为这样的产品要么太甜，要么太油腻，而且要用其他的可可脂风味增强剂（一种比较委婉的说法）来替代一部分可可脂含量。为什么要替代可可脂？一些大规模制造商有各种理由，比如延长货价期，提高巧克力的融点。但其中一个理由毫无疑问使出于经济的考虑。因为可可脂被化妆品工业评价为一种独特的脂肪，它的融点正好在人体血液温度以下，使唇膏和其他一些护肤面霜的最好的基料。正是可可脂的这个特性，使它入口即化，赋予巧克力独特的口感。这是其他成分无法完全替代的。如果你品尝一些廉价的巧克力，很可能会有吃多了感到厌烦、太厚太油腻的感觉，这可能使棕榈油、坚果油或其他一些可可脂替代物造成的。可可脂的晶体结构也赋予巧克力与众不同的遇热软化、遇冷硬脆的质地特性，以及它光亮的外观。
可可的固形物含量在50％一下的黑巧克力不可避免会变得太甜。米歇尔.肖顿，巴黎的巧克力商人，指出糖对于巧克力就像盐对于其他食物一样，少量的能增加风味，但过多的反而会破坏风味。与蔗糖有关的一个问题，是在不知不觉中，蔗糖已经成为食品加工业的一个部分。糖的营养价值很少，也并不是用来作为甜味剂，在一些食品中，它往往是用来提高总体的口感。
自从考特斯把巧克力饮品带入西班牙宫廷后，香草就一直作为巧克力的一种成分，到现在仍有一些优秀的制造商在使用香草。但自从20世纪初从一些针叶树中发现了乙基香兰素后，大部分制造商豆转而使用这种人工合成的调味剂。
除上述配料外，还有一种成分就是大豆卵磷脂。现在几乎所有巧克力中都含有这种成分。大豆卵磷脂是作为乳化剂和稳定剂在精磨过程中添加进去的。它的主要功能是改善巧克力的质地，保证巧克力的品质。（参考《巧克力鉴赏手册》Chantal Coady著 上海科学技术出版社.香港万里机构）
咖啡豆有很多种，可可豆就是其中的一种。咖啡和可可是两种不同的植物，味道也不一样。
附图中，上两图是咖啡及咖啡豆，下两图是可可和可可豆：
criollo红酒，RENOIR的红酒X〇多少钱一瓶
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这个要看产地 而言 XO 不是什么45年以上的酒 大概5-25年 这个期限的酒都可以称XO意思说同一个品牌同一种X0 可能是5年的也可能是20年的这个按酒厂规定而言 XO一般来说5-20年 VS 2年 VSOP5-12年 VSOPP 7-15年有些酒厂 XO 12-25年 XO代表的都是白兰地 白兰地又以法国为代表干邑地区出的白兰地是最好也是最贵的在干邑少数会是极品干邑 这种就更贵了XO 200块就能买 1万块的也是XO 要看品牌 地区 等等
泰雷诺酒庄（Eco Terreno）位于美国加利福尼亚州（California）索诺玛县（Sonoma County）的亚历山大谷（Alexander Valley）产区criollo红酒，该酒庄致力于打造出一个生态葡萄园，通过更为注重生态的葡萄种植技术，实现与自然的和谐。
2012年，马克·里昂（Mark Lyon）创建了泰雷诺酒庄，他不仅是这座酒庄的庄主，同时还是酒庄的酿酒师。马克对于葡萄酒的兴趣，开始于他16岁频繁的欧洲旅行。在旅行的过程中，马克对欧洲的葡萄酒文化产生了浓厚的兴趣。马克带着对葡萄酒的热情，来到了加州大学戴维斯分校（UC Davis）学习酿酒，并于1978年获得了发酵科学专业的学士学位。此后不久，马克被索诺玛县（Sonoma County）吸引。1980年，马克和父亲若斯提·里昂（Rusty Lyon）一起在亚历山大谷购买了49公顷的园区，在马克的管理下，园内有37公顷园地被开垦为了葡萄园。在过去的几十年里，马克一直在研究葡萄种植的知识，他与加州大学的酿酒厂合作，启动了葡萄酒研究项目，这一项目对于社区做出了贡献，所以马克在2005年赢得了“杰出校友奖”。与此同时，他还被《餐厅葡萄酒》（Restaurant Wine）杂志评为“年度酿酒师”。
泰雷诺酒庄的葡萄园位于亚历山大谷的最高处，被分为两个地块：里昂葡萄园（Lyon Vineyard）和锡恩葡萄园（Cisne Vineyard）。里昂葡萄园占地49公顷，园中的泥质壤土肥力适中，非常适合种植赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和马尔贝克（Malbec）。此外，葡萄园还有黏土，粘性较强的黏土是种植赛美容（Semillion）和长相思（Sauvignon Blanc）的理想选择，而沙质土壤，更适合种植霞多丽（Chardonnay）和味而多（Petit Verdot）。锡恩葡萄园位于俄罗斯河的东岸，占地10.9公顷，该葡萄园主要种植白葡萄。锡恩葡萄园主要有两种土壤类型：火山岩和黏土。黏土主要种植长相思，火山岩则适合种植霞多丽。泰雷诺酒庄的酿酒葡萄全部来自里昂葡萄园和锡恩葡萄园。园中树龄50年以上的长相思共有3公顷，树龄50年以上的赤霞珠共有2.43公顷。
为了生产出更高品质和更具风味的葡萄酒，泰雷诺酒庄决定将葡萄园转为生物动力耕作，不使用杀虫剂，在葡萄园内种植覆盖作物以增加生物多样性，采用堆肥的方式增加土壤活力，雨季储水以备旱季使用。除此之外，为了减少碳足迹，酒庄使用当地木桶来酿酒。马克的许多酿酒技术都来自法国波尔多（Bordeaux）和勃艮第（Burgundy）的酒庄，所酿造的葡萄酒可以说是新旧酿酒技术的完美结合。
泰雷诺酒庄的酒款不多，但每款酒都采用独特的工艺酿造。1999年，马克发布了他的第一款酒,使用亚历山大谷的赤霞珠酿制的塞巴斯蒂亚尼（Sebastiani），这款酒还曾入选《葡萄酒观察家》（Wine Spectator)——杂志的封面酒款，同时也是年度葡萄酒100佳之一。2007年亚历山大谷赤霞珠被著名酒评家斯蒂芬·布鲁克斯（Stephen Brooks）评为《醇鉴》（Decanter）年度最优质赤霞珠的第二名。酒评家罗伯特·帕克（Robert Parker）更是给予马克的赤霞珠葡萄酒高达95的评分。2015年，2012年份的泰雷诺酒庄老藤赤霞珠干红葡萄酒（2012 Eco Terreno Old Vine Cabernet Sauvignon）获得了旧金山国际葡萄酒大赛（San Francisco International Wine Competition）的银奖。
致的讲，可以说它们不是一种东西。
可可豆相当于咖啡豆中的阿拉伯咖啡豆。
咖啡豆是一个统称，它巧克力的成分：
制造黑巧克力的主要材料有两种：可可豆和糖。可能是由于优质巧克力制造商的大肆渲染，现在流行以巧克力中的可可含量来评价巧克力，好像它是影响巧克力成品品质的唯一因素。然而事实上，高含量的可可完全有可能生产出低品质的巧克力。依我看来，大部分可可含量在85％以上的巧克力味道都不好，最佳的可可含量大约在55％-75％之间。最关键的是可可豆的质量。也许最能体现技巧的是，在一定量的多种混合可可豆中加入多少份额的糖。经济因素的考虑也很可能影响到这一比例，因为糖比可可豆便宜10倍，比可可脂便宜20倍以上。
同咖啡一样，可可豆的种类主要有两种。薄壳的克里奥罗（criollo，在西班牙语中意指“本地”）可可豆相当于咖啡豆中的阿拉伯咖啡豆，它代表了产地比较稀少、质地不太坚硬、风味不太浓郁的一类可可豆，其产量最多，占世界总产量的10％。这种可可豆生长在委内瑞拉、加勒比海、印度洋和印度尼西亚。这种小树结着中等大小带深槽的豆荚，随着成熟，槽逐渐消失，变成细点。
厚壳的佛拉斯特罗（forastero）（意指“国外”）可可豆与咖啡豆中的罗拔斯塔（robusta）咖啡豆同类，在非洲和巴西大量种植。同样，它也很结实，风味不足，需要剧烈的焙炒来弥补不足。也正是这种高强度的焙炒使大部分黑巧克力带着一种焦香味。最好的制造商也在他们的产品中混合了一些佛拉斯特罗可可豆，因为它们能赋予巧克力优良的质地和延伸性。但只有克里奥罗可可豆才能提供优质巧克力的酸度、平衡度和复杂度。
一般来说，如果黑巧克力中的可可固形物含量在50％以下，那么它们的品质不会太好。因为这样的产品要么太甜，要么太油腻，而且要用其他的可可脂风味增强剂（一种比较委婉的说法）来替代一部分可可脂含量。为什么要替代可可脂？一些大规模制造商有各种理由，比如延长货价期，提高巧克力的融点。但其中一个理由毫无疑问使出于经济的考虑。因为可可脂被化妆品工业评价为一种独特的脂肪，它的融点正好在人体血液温度以下，使唇膏和其他一些护肤面霜的最好的基料。正是可可脂的这个特性，使它入口即化，赋予巧克力独特的口感。这是其他成分无法完全替代的。如果你品尝一些廉价的巧克力，很可能会有吃多了感到厌烦、太厚太油腻的感觉，这可能使棕榈油、坚果油或其他一些可可脂替代物造成的。可可脂的晶体结构也赋予巧克力与众不同的遇热软化、遇冷硬脆的质地特性，以及它光亮的外观。
可可的固形物含量在50％一下的黑巧克力不可避免会变得太甜。米歇尔.肖顿，巴黎的巧克力商人，指出糖对于巧克力就像盐对于其他食物一样，少量的能增加风味，但过多的反而会破坏风味。与蔗糖有关的一个问题，是在不知不觉中，蔗糖已经成为食品加工业的一个部分。糖的营养价值很少，也并不是用来作为甜味剂，在一些食品中，它往往是用来提高总体的口感。
自从考特斯把巧克力饮品带入西班牙宫廷后，香草就一直作为巧克力的一种成分，到现在仍有一些优秀的制造商在使用香草。但自从20世纪初从一些针叶树中发现了乙基香兰素后，大部分制造商豆转而使用这种人工合成的调味剂。
除上述配料外，还有一种成分就是大豆卵磷脂。现在几乎所有巧克力中都含有这种成分。大豆卵磷脂是作为乳化剂和稳定剂在精磨过程中添加进去的。它的主要功能是改善巧克力的质地，保证巧克力的品质。（参考《巧克力鉴赏手册》Chantal Coady著 上海科学技术出版社.香港万里机构）
咖啡豆有很多种，可可豆就是其中的一种。咖啡和可可是两种不同的植物，味道也不一样。
附图中，上两图是咖啡及咖啡豆，下两图是可可和可可豆：
泰雷诺酒庄（Eco Terreno）位于美国加利福尼亚州（California）索诺玛县（Sonoma County）的亚历山大谷（Alexander Valley）产区criollo红酒，该酒庄致力于打造出一个生态葡萄园，通过更为注重生态的葡萄种植技术，实现与自然的和谐。
2012年，马克·里昂（Mark Lyon）创建了泰雷诺酒庄，他不仅是这座酒庄的庄主，同时还是酒庄的酿酒师。马克对于葡萄酒的兴趣，开始于他16岁频繁的欧洲旅行。在旅行的过程中，马克对欧洲的葡萄酒文化产生了浓厚的兴趣。马克带着对葡萄酒的热情，来到了加州大学戴维斯分校（UC Davis）学习酿酒，并于1978年获得了发酵科学专业的学士学位。此后不久，马克被索诺玛县（Sonoma County）吸引。1980年，马克和父亲若斯提·里昂（Rusty Lyon）一起在亚历山大谷购买了49公顷的园区，在马克的管理下，园内有37公顷园地被开垦为了葡萄园。在过去的几十年里，马克一直在研究葡萄种植的知识，他与加州大学的酿酒厂合作，启动了葡萄酒研究项目，这一项目对于社区做出了贡献，所以马克在2005年赢得了“杰出校友奖”。与此同时，他还被《餐厅葡萄酒》（Restaurant Wine）杂志评为“年度酿酒师”。
泰雷诺酒庄的葡萄园位于亚历山大谷的最高处，被分为两个地块：里昂葡萄园（Lyon Vineyard）和锡恩葡萄园（Cisne Vineyard）。里昂葡萄园占地49公顷，园中的泥质壤土肥力适中，非常适合种植赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和马尔贝克（Malbec）。此外，葡萄园还有黏土，粘性较强的黏土是种植赛美容（Semillion）和长相思（Sauvignon Blanc）的理想选择，而沙质土壤，更适合种植霞多丽（Chardonnay）和味而多（Petit Verdot）。锡恩葡萄园位于俄罗斯河的东岸，占地10.9公顷，该葡萄园主要种植白葡萄。锡恩葡萄园主要有两种土壤类型：火山岩和黏土。黏土主要种植长相思，火山岩则适合种植霞多丽。泰雷诺酒庄的酿酒葡萄全部来自里昂葡萄园和锡恩葡萄园。园中树龄50年以上的长相思共有3公顷，树龄50年以上的赤霞珠共有2.43公顷。
为了生产出更高品质和更具风味的葡萄酒，泰雷诺酒庄决定将葡萄园转为生物动力耕作，不使用杀虫剂，在葡萄园内种植覆盖作物以增加生物多样性，采用堆肥的方式增加土壤活力，雨季储水以备旱季使用。除此之外，为了减少碳足迹，酒庄使用当地木桶来酿酒。马克的许多酿酒技术都来自法国波尔多（Bordeaux）和勃艮第（Burgundy）的酒庄，所酿造的葡萄酒可以说是新旧酿酒技术的完美结合。
泰雷诺酒庄的酒款不多，但每款酒都采用独特的工艺酿造。1999年，马克发布了他的第一款酒,使用亚历山大谷的赤霞珠酿制的塞巴斯蒂亚尼（Sebastiani），这款酒还曾入选《葡萄酒观察家》（Wine Spectator)——杂志的封面酒款，同时也是年度葡萄酒100佳之一。2007年亚历山大谷赤霞珠被著名酒评家斯蒂芬·布鲁克斯（Stephen Brooks）评为《醇鉴》（Decanter）年度最优质赤霞珠的第二名。酒评家罗伯特·帕克（Robert Parker）更是给予马克的赤霞珠葡萄酒高达95的评分。2015年，2012年份的泰雷诺酒庄老藤赤霞珠干红葡萄酒（2012 Eco Terreno Old Vine Cabernet Sauvignon）获得了旧金山国际葡萄酒大赛（San Francisco International Wine Competition）的银奖。
致的讲，可以说它们不是一种东西。
可可豆相当于咖啡豆中的阿拉伯咖啡豆。
咖啡豆是一个统称，它巧克力的成分：
制造黑巧克力的主要材料有两种：可可豆和糖。可能是由于优质巧克力制造商的大肆渲染，现在流行以巧克力中的可可含量来评价巧克力，好像它是影响巧克力成品品质的唯一因素。然而事实上，高含量的可可完全有可能生产出低品质的巧克力。依我看来，大部分可可含量在85％以上的巧克力味道都不好，最佳的可可含量大约在55％-75％之间。最关键的是可可豆的质量。也许最能体现技巧的是，在一定量的多种混合可可豆中加入多少份额的糖。经济因素的考虑也很可能影响到这一比例，因为糖比可可豆便宜10倍，比可可脂便宜20倍以上。
同咖啡一样，可可豆的种类主要有两种。薄壳的克里奥罗（criollo，在西班牙语中意指“本地”）可可豆相当于咖啡豆中的阿拉伯咖啡豆，它代表了产地比较稀少、质地不太坚硬、风味不太浓郁的一类可可豆，其产量最多，占世界总产量的10％。这种可可豆生长在委内瑞拉、加勒比海、印度洋和印度尼西亚。这种小树结着中等大小带深槽的豆荚，随着成熟，槽逐渐消失，变成细点。
厚壳的佛拉斯特罗（forastero）（意指“国外”）可可豆与咖啡豆中的罗拔斯塔（robusta）咖啡豆同类，在非洲和巴西大量种植。同样，它也很结实，风味不足，需要剧烈的焙炒来弥补不足。也正是这种高强度的焙炒使大部分黑巧克力带着一种焦香味。最好的制造商也在他们的产品中混合了一些佛拉斯特罗可可豆，因为它们能赋予巧克力优良的质地和延伸性。但只有克里奥罗可可豆才能提供优质巧克力的酸度、平衡度和复杂度。
一般来说，如果黑巧克力中的可可固形物含量在50％以下，那么它们的品质不会太好。因为这样的产品要么太甜，要么太油腻，而且要用其他的可可脂风味增强剂（一种比较委婉的说法）来替代一部分可可脂含量。为什么要替代可可脂？一些大规模制造商有各种理由，比如延长货价期，提高巧克力的融点。但其中一个理由毫无疑问使出于经济的考虑。因为可可脂被化妆品工业评价为一种独特的脂肪，它的融点正好在人体血液温度以下，使唇膏和其他一些护肤面霜的最好的基料。正是可可脂的这个特性，使它入口即化，赋予巧克力独特的口感。这是其他成分无法完全替代的。如果你品尝一些廉价的巧克力，很可能会有吃多了感到厌烦、太厚太油腻的感觉，这可能使棕榈油、坚果油或其他一些可可脂替代物造成的。可可脂的晶体结构也赋予巧克力与众不同的遇热软化、遇冷硬脆的质地特性，以及它光亮的外观。
可可的固形物含量在50％一下的黑巧克力不可避免会变得太甜。米歇尔.肖顿，巴黎的巧克力商人，指出糖对于巧克力就像盐对于其他食物一样，少量的能增加风味，但过多的反而会破坏风味。与蔗糖有关的一个问题，是在不知不觉中，蔗糖已经成为食品加工业的一个部分。糖的营养价值很少，也并不是用来作为甜味剂，在一些食品中，它往往是用来提高总体的口感。
自从考特斯把巧克力饮品带入西班牙宫廷后，香草就一直作为巧克力的一种成分，到现在仍有一些优秀的制造商在使用香草。但自从20世纪初从一些针叶树中发现了乙基香兰素后，大部分制造商豆转而使用这种人工合成的调味剂。
除上述配料外，还有一种成分就是大豆卵磷脂。现在几乎所有巧克力中都含有这种成分。大豆卵磷脂是作为乳化剂和稳定剂在精磨过程中添加进去的。它的主要功能是改善巧克力的质地，保证巧克力的品质。（参考《巧克力鉴赏手册》Chantal Coady著 上海科学技术出版社.香港万里机构）
咖啡豆有很多种，可可豆就是其中的一种。咖啡和可可是两种不同的植物，味道也不一样。
附图中，上两图是咖啡及咖啡豆，下两图是可可和可可豆：
