千年蟠龙井的秘密，鲸鱼的排泄量巨大, 为啥粪便的价格却十分昂贵？

俗话说得好千年蟠龙井的秘密，物以稀为贵，鲸鱼生活在海洋之中，本来就是稀有物种，鲸鱼的粪便那就更稀有了，说到鲸鱼的粪便，那就不得不提到龙涎香了。

我们都知道生活在海洋中的蓝鲸是目前世界上体型最大的生物，而鲸的种类有很多种，蓝鲸只是更广为人知的一种罢了。在鲸鱼的身上，有着太多的秘密等待着我们去探索，为了多去了解鲸鱼，人们连鲸鱼的粪便也开始研究了起来，通过研究发现，鲸鱼的粪便其实非比寻常。

鲸鱼体型巨大，所以一次的排泄物量也是巨大的，科学家已经对鲸鱼的排泄物产生了很大的兴趣，其实人们开始利用鲸鱼粪便已经是很久很久以前的事了，在古代，人们在海上发现了一种漂浮物，它的表面被一层白色的油脂所包裹，将其晒干之后并且点燃，人们发现其可以释放出独特的香味，最初人们不知道这种奇特的物品从何而来，认为其是海王中生活的龙王的口水所化，遂称其为龙涎香。只是后来人们才发现，所谓的龙涎香，不过是鲸鱼的粪便罢了。

不过虽说是粪便，那也可以说是粪便中的精华了，龙涎香自从发现以后一直被用作高等香料，一方面是因为龙涎香的来历人们尚且不清楚，于是认为其是龙王的口水形成的，所以人们也因此产生了敬畏之情，另一方面，龙涎香很是稀少，所以价格也是无比昂贵。一般来说，在古代，龙涎香只有皇家才有权使用，一般百姓根本想都不敢想，正因为它来之不易，所以倍显珍贵。

不过，龙涎香到底是怎么来的呢？其实啊，鲸鱼排泄出来的粪便，仅仅只有非常小的一部分可以形成龙涎香，每当鲸鱼吞食了不容易消化的物质的时候，它的肠道内就会分泌一种特殊的物质，这种物质可以将不容易消化的物质包裹起来，好保护鲸鱼的肠道不受伤害。经过排泄出去之后，要在海中浸泡很多年的时间才可以成为龙涎香，并且晒干之后还有香味。不过呢，龙涎香的形成只是一个小概率事件，这就好比在猪的胃里发现结石一般稀少。

一般说来，听到粪便，应该会让人产生恶心，但是呢，龙涎香一般是抹香鲸的粪便产生的，而抹香鲸的粪便，是没有味道的，况且在海里面，粪便一冲就走了，而且，龙涎香也不仅仅是抹香鲸的粪便，它也可以是抹香鲸的分泌关物。龙涎香并不是很常见的，一般说来，一百只抹香鲸里只有一两只有可能产出龙涎香，所以由此看来，龙涎香价值很高也不是不可以理解了。

只要按照碧螺春的制作方法进行炒制的茶都可以叫碧螺春，目前很多省份地区都出产碧螺春，如江苏的溧阳、贵州、江西、四川、福建等省，有些品质叶很好，外形和洞庭碧螺春非常相似，只是品饮起来，其香气、滋味区别很大。

坦率地说，外地商家引进碧螺春茶种，并以碧螺春工艺仿制，只要商标上不标明“洞庭碧螺春”的“洞庭”二字，就很难去下定义是伪茶还是劣茶。他们打的就是“擦边球”，这种状况在龙井等春茶上也有出现。

但是，只有苏州洞庭的碧螺春才有那种“吓煞人香”，香气、味道是不能替代的。

苏州人的春天，离不开一杯碧螺春。它来自苏州太湖的东、西洞庭山，是中国十大名茶之一。

碧螺春，又叫洞庭碧螺春，也许有人会误以为它的产地是洞庭湖。其实，这个洞庭指的是苏州太湖的东洞庭山与西洞庭山。

明前碧螺春，比较推崇的是东山。它位于苏州城外40多公里，是一座三面环水，狭长的半岛。这里水气升腾，氤氲湿润，极其适合茶树生长。

东山碧螺春是传统的核心产区，东山人更是一年四季喝要碧螺春。当地人喝茶，并不讲究名贵，雨前茶也爱喝，外形大，滋味浓厚。碧螺春是东山人一年四季的饮品，融入了每一代东山人的血脉里。

追溯碧螺春的历史，宋代时已为“吴人所贵”。“吓煞人香”的故事，则被清朝的王应奎写进《柳南随笔》。茶叶丰收的康熙年间，当地采茶少女入山采茶叶，茶筐满了，便将茶叶放在胸口的衣襟内，茶得到体温，突发袭人香气，采茶女惊呼“吓煞人香”，称茶为“吓煞人”。

到后来，康熙皇帝南巡到了太湖洞庭山，喝了当地产的茶，喜欢得不行，又因为它茶色泽碧绿，形似螺旋，就将碧螺春的名字赐予它。此后地方官，年年需要采办碧螺春进贡。

碧螺春的传奇，一直没有落幕。这种世代流传的风味，更承载着一座江南小镇和茶的亲密回忆，以及人们对江南生活的想象。

采摘也是和大自然抢时间。特一级碧螺春，必须赶在清明前采摘第一波嫩芽，时间很短，不足一个月。四月中旬后，只能算作“炒青”。

上山的采茶人，一般下午2点左右下山，摘回来的茶叶还需要一根根地挑拣，只留下优质的一芽一叶，稍微有所破损或者残缺的茶芽都需要舍弃。当天采摘的茶叶，必须当天炒完。

杀青、炒揉、搓团、培干，这些工序，都得在同一锅内一气呵成。炒制特点可以总结为：“手不离茶，茶不离锅，揉中带炒，炒中有揉，炒揉结合，连续操作，起锅即成”。

老道的师傅往往都是一边搁置在肘垫上，一手用力揉压，随着身体的节奏，全身的力气都集中在了那双手中的茶叶团上，大约要6-8万个鲜叶才能揉制出一整锅，仅仅一斤多的干茶。

每到春茶上市的日子，邱晓庭也会和老师傅们一起添柴生火、学习茶叶炒制的手工工艺，在他眼里，这些忙了半辈子的手艺，都是东山人的骄傲，他说，我们这一代选择坚守的人，已经愈来愈少了。

炒制过程中，低沸点的青草气挥发掉了，锅中新的物质反应不断发生，带领着香气和滋味登上新一个台阶。炒茶用的柴火，正是当地的果木。柴火在锅灶里发出哔剥的声响，伴随着充满力量感的揉搓，火焰带着果木香缓缓渗透和茶香相互混合，营造出一种令人心醉的奇妙氛围。

春茶上市的时候，几乎每个炒茶师傅，都要在自家的灶台上连续工作十几个小时。映着火光，他们的脸上，是幸福的奔头。

融合着土地与手掌温度的手工茶，是他们守护心灵的一种方式。

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