苏式汤面为何这么贵，为什么苏州人吃面讲究“头汤面”

苏州头汤面是一道色香味俱全的特色名点，属于苏菜系苏州菜苏式汤面为何这么贵。《舌尖2》中的美食之一，所谓的头汤，是指面条店一天刚开门，用换上的清水所煮的第一批面条。许多在苏州吃过面的人都记得这样的场景，仿青瓷的汤碗，四方桌上各式各样的桌号木夹，头汤面中几棵青绿的菜心，面上浮着香油和细葱。许多老一辈的苏州人都有印象，过去在松鹤楼几毛钱就可以吃到一碗正宗的头汤面。

好的苏式汤面有“三烫”的特点：面烫、汤烫、碗烫，即便在数九寒冬，食之也能冒汗。“老苏州”们也自然会趁热吃，三五分钟内把面吃完为好，这样才是原汁原味。

即便是一碗阳春面，因为面条吸收了肉骨头熬出来的鲜汤，仅仅是吃面，也足以感受到那浓厚的味道了。

爱讲究的苏州人，自然是偏爱这道美食了。

曾经有缘去过苏州，也是很喜欢这种面条，一个字鲜。

在北京建国门外一家正宗浓汤烩面，地道发白羊汤不膻，烩面麦香韧劲，三两片醇厚羊肉，一两粒红枸杞点缀，海带丝、鹌鹑蛋少许，两碟分盛香菜、糖蒜客人自行选用。三四种配置，每碗32-36元，另有其他熟食小菜五六种可另点。宽敞洁净商务快餐布局，每天中午、晚上宾朋满座。客人不单单是河南老乡，客寓京城三两年间，西北、东北、云贵、京沪同事加班宵夜常吃那里。

美食关键在于地道、环境干净整洁、上餐快捷，回头客会越来越多。

在京也遇到其他老乡的烩面馆，大部分口味比较地道，但餐馆环境差是河南饭店的普遍现象，不如南方其他或大或小餐馆都会干净整洁，9-12元的价格消费并不贵，也多是河南老乡或附近建筑工人是主要客人。

在沪出差，吃过两家河南烩面，清汤寡水，面的韧劲还在，但没有浓香的白汤，烩面就少了灵魂。香菜、海带丝好像不要钱，或者是老乡太实诚，加得太多，喧宾夺主。南方人不少人不吃香菜，可略微变通，让客人自己添加。店堂饭点客人不多，生意估计很难长久。

每年也回河南老家几次，郑州、洛阳的烩面馆环境和硬件上，这五六年改变很大，口味总体让人满意。唯有一点，偏咸，不符合现在少盐的健康要求。

感觉河南餐饮缺少行业协会的统筹管理，没有基本的标准要求。烩面应该在材料、火候、外观等作出基本要求，允许有地域特色差异和种类组合，但基本东西不可废。

苏州，人杰地灵，不仅有闻名遐迩的园林美景和山水风光，面食小吃同样受到食客和游客的赞美，讲到菜，老苏州必谈松鹤楼、老正兴等；但是说起面点，老食客都会想到苏州的面业大王——朱鸿兴。

在老苏州的心目中，朱鸿兴的牌子是有口皆碑的。1938年3月，一位名叫朱春鸿的老板开了一家不足三十平米的面饨店，聘请技艺高手陆福生为掌柜，出售焖肉面、鲍鱼面、爆鳝面、汤包、小笼等特色小吃，就着那摊上昏暗的油灯光，吃着热腾腾的面条，香喷喷的馄饨，浑身热到脚跟，擤擤鼻清，不知有多少惬意。这个面摊，就是朱鸿兴面馆的前身。

朱老板经营有道，用料讲究，他研究顾客口味，先后推出咖喱蛋汁排骨，虾仁蟹粉及虾子、虾仁、虾脑的三虾以及虾肉汤包等，薄利多销，赢得不少回头客，生意日渐兴旺；因做面很费汤水，每日吊汤都用鸡肉、猪肉、肉骨头、鳝鱼骨做原料，加水煮透；有了好汤水，还要有细面，这样才能把汤吸进面里，用的细面是28牙细面，虽细但劲道，再加上浇头，一碗面就出锅了。朱鸿兴面馆经营有道，用料讲究，薄利多销，创出了“京沪驰名”的金字招牌，四方顾客纷至沓来。

历史巨轮碾压过的朱鸿兴也曾遭遇挫折，1995年10月成立苏州朱鸿兴饮食有限公司，由于市政改造，旧址拆迁，朱鸿兴只剩下一块牌匾。为了盘活这块老祖宗留下的无形资产，先后筹措40万元，在苏州观前美食一条街上开设新店；并在苏州面点行业中率先发展加盟店，现在加盟店已达30多家，遍布市区、吴中区、相城区和上海市，形成了产业链。为了保护朱鸿兴的声誉，派出师傅到加盟店指导，保质保量。

老字号是历史文化名城的一块基石，是时代变迁的见证人，又是衡量百姓生活水平的天平秤。从面业上来衡量就是：五十年代焖肉面；六十年代咸肉面；七十年代肉丝面；八十年代双浇面；九十年代开始，人们非但要吃好，又讲起营养保健。各种快餐、各地点心，加上肯德基、麦当劳等洋快餐不断推向市场，面对激烈的市场竞争和消费者日益变化的需求，老字号企业普遍面临着生存的考验。今天的朱鸿兴坚持面业为主，发展花色点心，拓展多品种饮食的经营战略，把朱鸿兴做得更大、更强。

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